Pool Buddy – Wasserwerte eingeben

Wie messe ich richtig?

Du brauchst: Teststreifen oder ein Schnelltest-Set (im Baumarkt / Pool-Fachhandel).

Teststreifen ablesen: 1–2 Sek. ins Wasser tauchen, herausziehen, 30 Sek. warten, dann unter Tageslicht mit der Farbskala auf der Dose vergleichen.

Pflichtfelder: Nur pH und Freies Chlor sind nötig – alles andere ist optional, hilft aber für genauere Empfehlungen.

Wichtigste Werte

pH-Wert

Der pH-Wert zeigt an, ob dein Wasser sauer oder basisch ist – wie ein Gleichgewicht auf einer Waage. Zu sauer = Augen brennen. Zu basisch = Chlor funktioniert kaum noch.

⬇ < 7.0 – Zu sauer ✓ 7.2–7.6 – Ideal ⬆ 7.6–7.8 – Knapp ⬆ > 7.8 – Zu basisch

📉 Zu niedrig: pH-Minus zugeben (Natriumhydrogensulfat) 📈 Zu hoch: pH-Plus zugeben (Natriumcarbonat)

Was passiert wenn…

⚠️ pH > 7.8: Chlor verliert bis zu 80 % seiner Wirkung — Keime überleben, Algen wachsen schneller.

🔴 pH < 7.0: Augen und Haut brennen, Metallteile korrodieren.

Freies Chlor fCI

Das freie Chlor ist die aktive Menge Chlor, die gerade Bakterien und Keime bekämpft. Denk daran wie Polizisten auf Streife – zu wenige = keine Sicherheit, zu viele = unangenehm.

⬇ < 0.5 – Gefährlich wenig 0.5–1.0 – Knapp ✓ 1.0–3.0 – Ideal 3.0–5.0 – Etwas viel ⬆ > 5.0 – Zu viel

📉 Zu niedrig: Chlortabletten oder Granulat zugeben 📈 Zu hoch: Pool mehrere Stunden in der Sonne lassen (Chlor baut sich ab)

Was passiert wenn…

⚠️ Chlor < 0,5 mg/l: Keime und Bakterien können sich ungehindert vermehren.

🔴 Chlor > 3 mg/l: Haut- und Schleimhautreizungen — nach dem Baden duschen.

ppm

Weitere Werte (optional, aber hilfreich)

Gesamtchlor tCI

Das Gesamtchlor umfasst aktives Chlor (fCI) + verbrauchtes Chlor. Das verbrauchte Chlor entsteht, wenn Chlor Schmutz, Schweiß oder Urin abbaut – es wird zu Chloramin. Chloramin ist der Grund für den typischen stechenden "Chlorgeruch".

Die Formel:
Gesamtchlor − Freies Chlor = Gebundenes Chlor (Chloramin)
Ideal: Differenz < 0.5 ppm

✓ Differenz < 0.5 – Prima 0.5–1.0 – Aufpassen ⬆ > 1.0 – Stoßchlorierung nötig

🔥 Zu viel Chloramin: Stoßchlorierung – kurzzeitig sehr viel Chlor (10× fCI) zugeben, um Chloramine zu zerstören

Was passiert wenn…

⚠️ Großer Abstand zwischen fCI und tCI: Viele Chloramine (verbrauchtes Chlor). Ursache: Sonnencreme, Schweiß im Wasser. Lösung: Stoßchlorierung.

ppm

Gesamtalkalität tA

Die Gesamtalkalität ist der Puffer für deinen pH-Wert – wie ein Stoßdämpfer. Mit einer guten Alkalität bleibt der pH-Wert stabil, auch wenn Regen, Schweiß oder Chemikalien ins Wasser kommen.

⬇ < 60 – pH schwankt stark 60–80 – Knapp ✓ 80–120 – Ideal 120–150 – Etwas hoch ⬆ > 150 – Trübes Wasser

📉 Zu niedrig: Natriumbicarbonat (Backpulver) zugeben 📈 Zu hoch: pH-Minus (Salzsäure/Natriumhydrogensulfat) zugeben – senkt gleichzeitig Alkalität

Was passiert wenn…

⚠️ Unter 80 mg/l: Der pH-Wert springt unkontrolliert hoch und runter — kaum zu stabilisieren.

⚠️ Über 180 mg/l: Wasser wird trüb, Kalkablagerungen entstehen an Wänden und Pumpe.

mg/L

Stabilisator CYA

CYA (Cyanursäure) ist der Sonnenschutz für dein Chlor. UV-Strahlen bauen Chlor sonst innerhalb von wenigen Stunden ab. Mit CYA bleibt Chlor länger wirksam. ⚠️ Nur wichtig für Außenpools in der Sonne.

⬇ < 20 – Chlor baut sich schnell ab ✓ 30–50 – Ideal 50–80 – Noch okay ⬆ > 80 – Chlor verliert Wirkung

⚠️ Achtung: Zu viel CYA kann nicht einfach abgebaut werden – teilweises Ablassen und Nachfüllen mit Frischwasser ist dann nötig.

📉 Zu niedrig: Stabilisiertes Chlor (Trichlortabletten) enthält automatisch CYA, oder CYA direkt dosieren 📈 Zu hoch: Teilweiser Wasserwechsel

Was passiert wenn…

⚠️ Unter 20 mg/l: Chlor wird durch UV-Strahlung innerhalb von Stunden abgebaut (im Außenpool).

🔴 Über 80 mg/l: Chlor wird „geblockt" — wirkt nicht mehr richtig, auch wenn Messwerte hoch sind.

ppm

Calcium-Härte Ca

Die Calcium-Härte zeigt, wie viel Kalk im Wasser gelöst ist. Zu wenig = das Wasser holt sich Kalk aus Wänden und Metallteilen (Korrosion). Zu viel = es bilden sich weiße Kalk-Ablagerungen an Wänden, Leitern und im Filter.

⬇ < 150 – Greift Metall an 150–200 – Etwas niedrig ✓ 200–400 – Ideal 400–500 – Etwas hoch ⬆ > 500 – Kalkausfall

📉 Zu niedrig: Calcium-Heber (Calciumchlorid) zugeben 📈 Zu hoch: Teilweiser Wasserwechsel – Calcium lässt sich nicht chemisch senken

Was passiert wenn…

⚠️ Unter 150 ppm: Das Wasser ist „hungrig" — es löst Kalk aus Beton, Mörtel und Metallteilen. Korrosion entsteht.

🔴 Über 400 ppm: Weiße Kalkflecken an Folie/Wänden, Filter setzt sich zu, Wärmetauscher verkalken.

ppm

Kombiniertes Chlor CC

Das kombinierte Chlor (CC) sind Chloramine – „verbrauchtes" Chlor, das mit Schweiß, Sonnencreme oder Urin reagiert hat. Es riecht stechend und reizt Augen. Manche Testkits zeigen CC direkt an, sonst gilt: CC = Gesamtchlor − Freies Chlor.

✓ < 0.3 – Ideal 0.3–0.5 – Knapp ⬆ > 0.5 – Stoßchlorierung nötig

🔥 Zu hoch: Stoßchlorierung (ca. 10× CC) – baut die Chloramine ab 💡 Tipp: Vor dem Baden duschen reduziert die Chloraminbildung deutlich

Was passiert wenn…

⚠️ Über 0,3 ppm: Der typische stechende „Chlorgeruch" entsteht – paradoxerweise heißt das: zu wenig wirksames Chlor.

🔴 Über 1,0 ppm: Augen brennen, Atemwege werden gereizt – jetzt muss stoßchloriert werden.

ppm

Wird automatisch berechnet, wenn du fCI und tCI eingegeben hast.

Wassertemperatur (optional)

Temperatur

°C

Höhere Temperatur = Chlor verbraucht sich schneller. Ab 28 °C häufiger messen.